一名15岁中国女孩因为过度减肥患上精神性厌食症，去世时体重不到25公斤。一个纪录片中的案例，最近让女性身材焦虑再次成为中国社交媒体上的热议话题。

纪录片中，这个女孩为了减肥，将近50天没有吃东西，身高165厘米，体重却只有24.8公斤，被家人送医时已重度营养不良，呼吸衰竭，失去意识，经过十多天的抢救最终还是不幸离世。

这件事经媒体报道后，星期三（5月24日）登上微博热搜榜，中国网民纷纷为这条年轻生命的流逝感到惋惜。

仅仅两天后（5月26日），又有媒体报道称，杭州一名22岁女生，因为被男友说太胖而开始疯狂减肥，从55公斤的标准体重一度减到27.5公斤，同样被诊断为精神性厌食症。幸运的是，这名女孩经过两个多月治疗，得以重返校园、开始新生活。

厌食症是一种进食障碍，患者体重异常偏低、严重惧怕体重增加以及存在对体重的扭曲认知；有研究称，厌食症是死亡率最高精神类疾病。接连两起过度减肥产生极端结果的案例，让中国舆论再次聚焦年轻女性身材焦虑的问题。

《中国新闻周刊》的官方微博星期三发起“什么加剧了身材焦虑”的投票。截至星期五，参与投票的5万8000名网民中，有2万8000多人认为是“白幼瘦”（白皮肤、幼龄态、瘦身材）的审美观导致，还有1万2000多人认为是因为存在“世界对瘦子更友好”的畸形观念，两者相加占到了七成以上。

上海精神卫生中心临床心理科主任、进食障碍诊治中心负责人陈珏接受媒体采访时指出，“以瘦为美”的审美潮流正深刻影响青少年群体，社交平台上“A4腰”、“好女不过百”等减肥相关话题的不断出现和传播，使青少年争相模仿，甚至产生“过度的身材内卷”。她也提到，近几年厌食症患者群体逐渐呈现低龄化趋势，甚至13岁以下的人群明显增多。

不知何时、如何兴起的“白幼瘦”畸形审美，也让网民在抨击时目标并不完全一致。有些评论认为，这是古代封建糟粕和男权社会对女性的枷锁；也有网民认为，这样扭曲的审美是女性群体自己“内卷”出来的，认为她们太过在意外界评价而不懂自爱。

有趣的是，除了社会上畸形审美和观念外，还有8000多名网民在投票中认为，是“商家衣服尺码越做越小”加剧了女性的身材焦虑。

投票帖子下的热门评论中，有网民贴出一张成人女装M码上衣与童装110码（即适合身高110cm左右儿童的尺码）上衣的对比图，两件衣服看起来几乎一般大，甚至成人那件还要更短一些。

越做越小的衣服：畸形审美与身材霸凌

初见这样的对比，很多人可能会诧异：难道是中国女性的身材内卷，到了瘦到需要穿童装一般的尺码了吗？

答案并非如此。根据2022年公布的第五次中国国民体质监测公报，20至24岁的中国女性平均身高160.6厘米，平均体重55.7公斤，平均腰围72.8厘米；25至29岁的女性平均身高则是159.8厘米、体重56.7公斤，腰围74.4厘米。而身高在110厘米左右的女童，体重不过20公斤上下，胸围也只有50多厘米，完全没有可比性。

可从社交媒体上网民的分享来看，女装尺码小如童装，似乎是一个普遍现象。

有网民称，身为身高163厘米、体重42公斤的瘦子，试穿网购的S码连衣裙时，却将拉链挤爆。这条吐槽在用户以年轻女性为主的“小红书”平台上，获得了1万2000多个点赞；4000多条评论中，不乏网民留言表示有相似的经历，而体重在50公斤左右的网民，基本都得穿L码甚至更大的衣服。

如果说普通人的例子不够直观，当官方身高169cm，体重51公斤的女星张馨予，本月也在微博上吐槽穿不下某成人品牌的大码衣服时，大家恍然大悟：连最卷的女明星都被“卷”进去了，一定是衣服尺码而不是人的问题了。

于是，网民开始翻看电商平台上的服装尺码表，并发现L码衣服中，胸围不超过90厘米、腰围不超过70厘米的品牌不在少数，甚至有部分品牌的最大码，也没有超过这个数据。这意味着，拥有平均身材的20多岁中国女性，都无法穿上这些品牌的衣服。

也有网民翻出了多年前的衣服，称还能穿下当年的S码，却穿不上现在的L码；更夸张的是，有人贴出的同一品牌去年和今年尺码表的对比中，出现同一个尺码一年内缩水10厘米以上的情况。

以上种种可见，女装尺码缩水的情况确实存在，且绝非少数案例。中华全国妇女联合会旗下的《中国妇女报》星期四（5月25日）发文，批评女装尺码越做越小，是在推崇瘦到极致的审美、“缩水”本该多样的穿衣自由，是无言中对女生的一种“身材霸凌”。

文章也直接批评了“故意贩卖身材焦虑的商家”，指他们以牺牲顾客健康为代价，一味迎合畸形审美，用越做越小的尺码去桎梏审美、误导消费者，终会被时代和觉醒的顾客所抛弃。

许多网民和女网红也社交平台上发帖，批评商家的这种行为，希望女性不要受这些离谱的尺码影响，产生身材焦虑。但在“白幼瘦”审美成主流、身材内卷下探至青少年的社会中，这样的批评和劝诫，究竟能起几分作用呢？

当女装开始省布料

同样是追求“白幼瘦”审美，但女装的潮流为何会从几年前宽大、衬得人娇小的“中性风”“男友风”，变成如今堪比童装的“辣妹风”，却是个未解之谜。

有人认为，是以穿衣大胆的韩国女团为首的娱乐圈带起了这个风气；也有人说，这是“穿衣自由”过了火、走歪了路；甚至有人猜测，商家把衣服尺码做少做小，是为了节约成本、省布料。

这个理论乍一听似乎颇有道理：对服装厂家来说，尺码种类越多，所需要承担的库存积压风险也越高，而这样的风险对于小体量的网店来说难以承受，所以会有商家选择减少尺码，甚至将均码服装伪装成尺寸相差不多的大中小码出售。

界面新闻还引述服装行业从业人员称，服装批发市场的一些中低端定位商家的尺码，会普遍偏小一码，这样同样的布能做出来的衣服就更多，在批发走量的情况下，剩下的利润也相当可观。该从业人员甚至认为，小一码的衣服穿不下也没关系，“当衣服都集体变小，大多数消费者只会反思一定是自己还不够瘦”。

有网民调侃，100年前美国经济学家提出的“经济越好、裙子越短”的“短裙效应”概念，套用到中国市场正好相反：现在经济疲弱，商家为了省布料，女人的衣服越做越小了。

虽说人们衣食住行与观念上的改变，与整体经济脱不了干系，上述解释还是牵强得很。女装尺码的缩水，令人迷惑不解，更令人百思不解的是，这股推崇瘦到极致的风气竟让扭曲的审美裹挟了社会，以至于普通的女子买一件合身的衣服都成了难题。